ESR計測器を作ってみた！ いいよ、イイよ！

ESR METERを作ってみましたよ！

(If you want to read this article in English, please click here!! <- Watch it later.....)

回路はウェブで見つけたものでございます。

Italian magazine Nuova Elettronicaのプロジェクトの#1518が

ソースの回路となっているようです。

このページのものをほぼそのまま作成したというものです。

ただし、基板はプリントしておらず、ユニバーサル基板を用いております。

また、電源供給を電池ではなく、AＣアダプタから取れるようにしてあります。

L7809を使用して、９Ｖを生成して回路に供給しております。

また、電源スイッチのＯＮ，ＯＦＦと連動して点灯、消灯するパワーＬＥＤも追加しました。

陸軍式のプラグではなく、出っ張りが少ないものを使用しております。

手持ちのテスターのものが問題無く接続でき、非常にご満悦でございます。

このプラグのみ香港から取り寄せました。ケースを含め他の部品は、

ほぼアキバの秋月電子と千石電商にて集めたものでございます。

電子部品を組み上げ、挙動確認をしたのですが、始めは電圧スプリッターで所望の電圧がでているかを確認いたしました。

次に、テスト端子をショートさせて、ＬＥＤが点灯するか否かをみて、コンパレーターがなんとなく動作しているかと見てみました。

しかし、テスト端子をショートさせると、Ｒ１９の値を大きくしても、電流計の針がばきーんと振りきれてしまいました。。

「ううーん」と悩みまくり、コンデンサの抵抗値をどうやって測るかなどを調べてみますと、測定時の周波数で抵抗値が変わって見えるということがわかりましたので、、「そうか、生成している周波数値が正しくないのだな」とバグの推測をいたしました。

しかし、手元にはチープで小さなマルチメーターしかなく、周波数を測るものなどなにも無いので、また考えこみました。

オシロスコープや、周波数が図れるテスターなどを購入すればいいのかもしれませんが、 ちょいとおもしろくないので、Ｌｉｎｕｘでなにか出来ないかを調べました。

すると、サウンドカードのマイク入力から信号を入力して、波形を表示するソフトウェア、Xoscopeがあることがわかりました。このとき私はあまりの無知さに、サウンドカードで検出できる周波数の上限が、このＥＳＲメーターで発生させる周波数より下であることに気付いておりませんでした。

そんな脳天気な思考がよかったのか、実際に周波数を測ってみますと、500Hz程度の波波がみれました。。（後から考えてみると、間違った周波数がサウンドカードで検出できる範囲に入っていたのは奇蹟かもしれません。。）

おお、やっぱり周波数がおかしいということで、ブリッジ周辺の抵抗の値を確認すると、、なんと一つ間違った抵抗値のものが取り付けられておりました。。「なんでだろー、まあ、いっか。よし交換！」

で、結果は上手く行きました。

テスト端子をショートさせると、ぐぐっと振りきれる状態にもなりますが、Ｒ１９で調整すると、問題なく最大値で停止させることができたのでございます。

それでは、その勇姿をご覧ください。

デカッ！！

Mark IIは小型化を狙います。。

つづく。。

audio-technica ヘッドホン ATH-ANC7 スイッチ 修理 直ったぜぇ！

ヘッドフォン、大好物です。

しかし、最初に断っておきますが、 たくさん買うとか、新商品が出たら買うとか、高級（価格が高い）ものが欲しいとか、そういう方向ではないんです。


２００７年２月発売のATH-ANC7を新品で購入し、地下鉄に乗っているときにノイズキャンセリングを効かせて、音楽を楽しんでいたのですが、購入してまもなくから、ノイズキャンセリングのＯＮ，ＯＦＦスイッチの接触不良に悩まされはじめました。


ノイズキャンセリング機能をＯＮにしても、片側がＯＮにならなかったり、ザリザリという音がしたりしておりました。

先日、ノイズキャンセリングをＯＮにしても片側がまったくＯＮにならないという状況になってしまいましたが、お気に入りだったので自分で修理することにしました。

オン オフ スイッチのあるL側を開けるため、まずはじめにイヤーパッドを剥がしまする。
両面テープで固定されていますので、イヤーパッドを破らないように、ゆっくりと引っペがします。

次に、現れたネジを回転させ、外側のケースを外します。このネジ特殊なネジで、星形のＴ８というドライバで回転させる必要がございました。
そしてカバーを外すと、写真のような基板が出てまいります。

左側に２つある６本足のスイッチが見えると思います。
なんと上側に見えるスイッチの黒いノブが完全にぶっ飛んで無くなっておりました。
普段操作するノイズキャンセリングＯＮ，ＯＦＦスイッチは１つなのですが、この２つのスイッチを両方同時にスライドさせるという機構でございます。

「こんなスイッチどこで手に入れるんじゃー！！」と心の中で叫びつつ、ネット検索をひたすら行いましたが、そうそう同じものは簡単には見つからず、アキバへＧＯしました。


普段行かないような電子パーツ屋を何件もはしごして探しましたが、見つからず、ネット検索で代用候補としてあげていたスイッチを一応購入し、帰ろうかとおもいながら、最後に普段たまに行く部品屋にフラッと遊びでいってみるとお店の入り口で、わたくしの目に燦然と輝くスイッチが現れました。

ネットでちょっと見かけたスイッチで完全には同じ型番ではなかったのですが、下の写真のスイッチを手に入れました。

これは、ヘッドホンについているスイッチと同じ寸法、同じスイッチ機構（スライド幅2mmを含む）、内部回路(２回路２接点)も同じという、素晴らしい逸品でございました。ただし、足の向きが９０度異なっておりますので、加工がちょいと必要でございます。
それでもわたくしは、１００円程度でまるで１００万円する逸品をもらったくらいのありがたみを感じつつ帰宅の途につきました。


 そんなこんなで、じゃ、交換しようと２つのスイッチを両方とも半田ゴテを用いて取り外し、
 ほいっと作業台に置きました。す、すると、、もうひとつのスイッチのノブも、もげた。。

入手したスイッチの足を９０°曲げて、ほいやーと半田付けしますと下の写真の様になりました。
ノブの色が黒から白になりましたね。

 
注意点としましては、外側の操作スイッチのスライド動作と、取り付けたスイッチのスライド動作が無理なく、スムーズになるように半田付けする位置を微妙に調節が必要であったということでございます。（だいたいで問題ないとは思いますが、微妙に無理な力が加わって、使っているうちにまたノブが破壊されるのが嫌なので、ちょいと微調整を頑張ったということです）

もともとのスイッチは、基板に開いている小さな穴２つに差しこむような小さいポッチが腹下についていたのですが、新しいスイッチには、そんなものはないので、やや半田大盛りくらいにして、強度を持たせました。


 分解の逆の手順で組み直し、スイッチをＯＮ！！！

「いやー、ついに直ったよー！！」、雑音なんて遠い昔の話、スイッチが効かないなんて、めちゃんこ遠い昔の話！、ごきげんにＯＮ、ＯＦＦ、ごきげんなサウンドに集中できて、なんて幸せなことでしょう。

みなさんも、スイッチがちょっと壊れたからって、お気に入りの家電製品をゴミ箱に入れたりしないでくださいな！！



ちなみに、私が愛用しております、ATH-ANC7は、すでに製造が終了しておりまして、現在は、後続機のATH-ANC7bを購入することが可能でございます。


audio-technica様のウェブサイトで、ATH-ANC7bの取説を拝見させていただきますと、スイッチは外見上、同様のスライド式になっております。もちろん内部構造まではわかりません。

電池の挿入方法が変更されておりますね。進化したということでございましょうか。audio-technica様、私に無料で一つください。少なくとも非常にこの上なく愛用することは間違いないのでございます。

えっ？？

HTC Wildfire S

香港でデジモノを買いたい。

やはり今は、スマフォだよね！


といっても、すでに香港からの輸入で最近買ったモノがある。
ぜんぜん最先端な機種ではないが、何故かすごく思い入れのある一品。

HTC Wildfire S ！

小さくて手のひらに収まりそうな感じ。

今流行の超大画面とは正反対。
だから、いまこのサイズの新しいものはあまり見かけないんですね。

白色モデルを入手。表は銀ですけど、裏が白い。

手元において、主に、為替電卓、Gmailのチェック、ネットラジオで使用。

あまり本体のストレージが大きくないので、大量のアプリを入れたりはできない(頑張ればできるけど)。
そして、デフォルトでは日本語入力などもできないので、フォントとか、日本語変換をインストール。

でもなぜ思い入れがあるかというと、2011年に仕事で香港を数回訪れた時に、香港国際空港のElectric Shopで、日本では見かけない小振りな筐体で、きらびやかにディスプレイされており、僕の心を掴んでいたからで、ＣＰＵちょー速いとか、HD動画がスムーズに見れるとか、防水とか、そんなことは関係なかったのです。